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Gregory Colbert

Información y Noticias

José Martínez Sánchez

José Martínez Sánchez fue un fotógrafo valenciano nacido en 1808 y muerto en 1874. Es considerado uno de los primeros fotógrafos españoles de renombre. Tuvo estudios tanto en Valencia como en Madrid. Su estudio de Madrid estaba situado en plena Puerta del Sol y en él tuvo aprendices como Emilio Godínez que destacaron en la fotografía años después.

Entre 1858 y 1865 se asoció con distintos compañeros realizando trabajos que le llevarían a la fama. Con Antonio Cosmes registró de forma sincrónica la llegada de la Reina Isabel II al puerto de Valencia con motivo de la inauguración de la red ferroviaria Valencia-Alicante.

CURSO DE REVELADO

Aconsejo utilizar archivos RAW frente a los archivos de imagen (jpg, tiff, etc). El archivo RAW contiene la información tomada por el sensor, sin recibir tratamiento alguno por los algoritmos de la cámara. A estos archivos no se les ha aplicado ajustes de saturación, contraste, nitidez, balance de blancos, etc. Todos esos ajustes deberán de ser ajustados por el propio fotógrafo. Es más, los ajustes seleccionados en la cámara no afectan al archivo RAW obtenido. El archivo RAW es más flexible para su "modelado" por parte del artista que los archivos de imagen, especialmente que los jpg, que ya han sufrido compresión.

En general, a falta de los ajustes o tratamientos propios de cada fotografía, los pasos a seguir serían (recordemos que flujo de trabajo que vamos a exponer se realizaba en la fotografía química):

1º Revelado del archivo RAW con ACR. No ajustamos el contraste, manteniéndolo en 25 por defecto. Aplicamos para el enfoque un valor de cantidad 25. Para la eliminación de ruido luminosidad y de color también aplicamos 25. Abrimos PhotoShop.

2º Reducimos ruido con Noisware, en la opción por defecto. Aplicamos una transición (Edición/transición filtro Noisware) del 50%. Acción F9.

3º Ajustamos el contraste y estructura mediante el plug-in Silver Efex Pro. Contraste entre 0 y 10. Estructura entre 0 y 50. Antes de acoplar, la capa la fusionamos en modo Luminosidad. Acción F10.

4º Enfocamos aplicando máscara de enfoque a la inversa de la selección de luces en el canal luminosidad en modo Color LAB. Acción F11.

5º Cambiamos de modo a RGB 8 bits, y guardamos en jpg. Acción F12.

Propongo utilizar como valores por defecto para iniciar el trabajo en Adobe Camera Raw, con el fin de realizar la mayor parte de trabajo con esta herramienta, dejando el PhotoShop para guardar el archivo de TIFF 16 bits a JPG de 8 bits. Tan sólo utilizaríamos PhotoShop para ajustes de niveles por zonas, pasar a blanco y negro, eliminar algún motivo de la imagen, o cualquier otro efecto.

Los valores por defecto son:

MENÚ BÁSICO

• Equilibrio de blancos: Automático

• Exposición: 0

• Recuperación: 0

• Luz de relleno: +10

• Negros: +5

• Brillo: +50

• Contraste: +25

• Claridad: +25 (+0 si contrastamos con Silver Efex Pro)

• Intensidad: +25

• Saturación: 0

MENÚ CURVA DE TONOS

• Punto/Curva: Contraste medio

MENÚ DETALLE

• Cantidad: 125 (25 si enfocamos con mascara en modo Color LAB)

• Radio: 1

• Detalle: 25

• Mascara: 75

• Luminancia: 50 (75 si no importa perder textura)

• Color: 25

MENÚ CORRECCIÓN DE LENTE

• Eliminar Halos: Resaltar Bordes

MENÚ CALIBRACIÓN DE CÁMARA

• Perfil de Cámara: Cámara Standard (para ello hay que instalar el perfil)

OPCIONES FLUJO DE TRABAJO

• Espacio: sRGB

• Profundidad: 16 bits/canal

• Resolución: 254 pixeles/pulgada

• Enfoque: Papel Mate     Cantidad: Bajo

Los pasos para el revelado RAW que debemos de realizar son:

1.- Rotar (opcional)

Una vez que hayamos seleccionado la zona útil, si apreciamos que se encuentra algo inclinada, especialmente motivos verticales, o el horizonte. Lo corregiremos con la herramienta rotar, que nos permite establecer una línea recta sobre el elemento que tomemos de referencia. Automáticamente, el área seleccionada rotará lo necesario para que ese elemento quede vertical u horizontal. Nuestro histograma responde al área seleccionada.

2.- Recortar (opcional)

Si necesitamos recortar la foto, por que queramos reencuadrarla o dar tamaño de impresión, por necesidades de rotarla, o por que queremos establecer unas proporciones determinadas para imprimirlas, como es nuestro caso, es preferible establecer desde un principio cual es la zona útil de nuestra imagen. De este modo vamos a contar con el histograma real de la zona que nos interese, prescindiendo de los valores que posteriormente vamos a desechar.

En mi caso tengo seleccionado 254 ppp. La ventaja que tiene éste método, es que no va a realizar redimensión (reajuste de píxeles) al realizar recorte, ya que sólo tomara los píxeles que entre en el recorte dando ésta proporción. Al realizar el recorte y llevar a PhotoShop menos píxeles, cuando seleccionemos nuestro tamaño de impresión 21x16, o el 25x20 cm sin redemuestro, la resolución disminuirá, pero no por debajo de 200 ppp. De ésta forma no tendrás redemuestro artificial de los píxeles.

3.- Balance de Blancos

En algunos casos la opción de "como se ha tomado" es correcta, pero podemos utilizar "automático", o los preseleccionados. Recomiendo probar siempre "luz día" o "nublado" dependiendo de la luz con la que se haya tomado. Pero con determinadas iluminaciones, como días nublados, o iluminación artificial, las fotos toman una dominante. Modifica el cursor de temperatura al gusto. Aunque los mejores resultado los hemos obtenido utilizando una carta de gris. Para ello debes incluir en el encuadre de una de las fotografías una carta gris. Posteriormente al revelar con ACR, "pincharas" con el cuentagotas gris sobre la carta, y te dará el ajuste del balance de blancos necesario para que en ese punto los canales R, G, B tengan el mismo valor, es decir, que sea de color gris. Anotamos ese ajuste de balance de blancos en temperatura y matiz, y lo aplicaremos a toda la serie de fotografía que hayamos realizado bajo el mismo régimen de luz. Puedes descargar la carta gris e imprimirla en una fotografía 10x15cm en papel mate, o descargar la tarjeta gris con el tamaño de una tarjeta de plástico.

4.- Ajuste Exposición

Desplazaremos el cursor de manera que la luces altas, es decir la parte derecha del histograma, se ajuste a los límites del mismo. Para que no se revienten las luces, se nos desborde el histograma por la derecha, y tengamos zonas quemadas. Hay que prestar atención que puede existir zonas totalmente quemadas en la imagen. Esas ya no tienen remedio. Existe un triangulo que lo indica. Tened en cuenta que ciertas zonas, como son brillos, deben de estar quemadas. Eso es imposible de solucionar, es más sería contraproducente.

5.- Ajuste del Negro

Con el mismo criterio, pero esta vez por la izquierda, en las sombras, ajustaremos el cursor para que el histograma empiece en el principio de los ejes, sin desbordamientos. Existe un triangulo que lo indica.

6.- Ajuste del Brillo

Aquí le damos o quitamos luz a los tonos medios, regulamos al gusto, debemos de cuidar en no reventar de nuevo cualquiera de los extremos del histograma. En ese caso corregimos. Lo ideal es que el histograma se centre. Pero eso depende de la imagen que tratemos.

7.- Contraste

Partimos como referencia de +25. Pero debemos de tener en cuenta que el aumento de contraste con éste menú aumenta la saturación de los colores. Por ello recomiendo realizar el contraste mediante un curva en PS, en modo luminosidad, como la contenida en las acciones, bajo el nombre de Curva_Contraste_Canal que (se activa pulsando F7).

8.- Recuperación (opcional)

Arrastra las luces altas hacia la izquierda, y con ello modifica el resto de valores del histograma. Trata de solucionar esos quemados que en principio son irrecuperables. Pero es una solución artificial. No recomendable.

9.- Luz de relleno (opcional)

Aumenta la luminosidad en los píxeles más oscuros. No es bueno abusar ya que disminuye el contraste de la fotografía.

10.- Saturación

Debemos de situar la saturación a un valor de 0. Podemos aumentar la saturación hasta +15, que es la diferencia más común entre la imagen RAW captada por la cámara y lo colores de los objetos fotografiados. Satura los colores.

11.- Claridad

Es muy útil cuando hemos aplicado luz de relleno. Aumenta el contraste en los bordes. Da volumen a la imagen. Acentúa el relieve.

12.- Intensidad

Aumenta la saturación en los colores más apagados. No modificando la saturación en los de por si ya saturados.

13.- Cantidad

Ajusta la definición en los bordes. Se trata de la cantidad de enfoque que deseamos en función de los parámetros radio y detalle. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

14.- Radio

Ajusta el tamaño de los detalles a los que se les aplica en enfoque. Con detalles pequeños el radio necesario será menor. Con detalles grandes el radio necesario será mayor para que sea patente el enfoque. Radios grandes dará lugar a resultados poco naturales. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

15.- Detalle

Ajusta la cantidad de información de alta frecuencia que se enfoca en la imagen y el grado de enfoque de los bordes. Los valores bajos enfocan los bordes. Los altos crean texturas. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

16.- Mascara

Con ella podemos seleccionar las zonas de la imagen a la que les aplicaremos la máscara. Con un valor 0 toda la imagen recibirá el mismo enfoque. Con valor 100 se restringe a las zonas cercanas a los bordes más intensos. Con ello evitamos aplicar el enfoque (y por lo tanto agredir la imagen) en zonas que no son necesarias. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

17.- Luminancia

El ruido de luminancia produce granos en la imagen. El control de ruido de luminancia reduce el ruido en la escala de grises. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

18.-  Color

El ruido de cromatismo (color) produce defectos en el color de la imagen. El control de ruido de color reduce el ruido de cromatismo. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

19.- Eliminar halos

Reduce o elimina los halos producidos por la difracción cromática de la lente.

20.- Perfil de cámara

Una vez instalados, podemos utilizar los ajustes propios del fabricante de la cámara u los creados por Adobe. Con ello disponemos de la programación que el fabricante ha introducido en la cámara para corregir el sensor y con los que se obtiene los archivos de imagen directamente de la cámara.

Segundo paso: Adobe PhotoShop. Una vez terminado pulsamos hecho y la imagen se nos abrirá en el PhotoShop con una profundidad del píxel de 16 bit. Si necesitas darle una tamaño de salida utiliza la herramienta recortar dejando en blanco la resolución. Ya tenemos la imagen encuadrada y con los niveles de iluminación óptimos para continuar su tratamiento con PhotoShop.

1.- La fotografía estará falta de contraste, quizás el balance de blancos no sea muy bueno. Bueno, pues el 90% de las fotografías se han corregido automáticamente, si he dicho automáticamente en PS CS4. Y os puedo asegurar que me he trabajado muchos métodos, e implementado muchas acciones. Puede parecer mentira, poco profesional dejarse en manos de una opción automática, pero tras muchas pruebas, es lo mejor. Te mejora el contraste, y hasta el balance de blancos. En mis acciones, pulsando F7 hace todo esto, y le da un contraste extra (una curva con forma de S que le he añadido). El modo debe ser luminosidad (nunca normal). Para mejorar en contraste:

• Capa/nueva capa de ajuste/curvas. Se abre el menú nueva capa.

• Modo luminosidad (esto es importantísimo para no cargarte los colores). Pulsar OK. Se abre el menú de curvas.

• Pulsar automático. Para salir OK.

Antes de todo, en el menú de curvas, si pulsáis en el triangulo pequeño de la zona superior derecha del menú, tenéis "opciones de corrección de color automática", ahí debe de estar seleccionado:

• Mejorar contraste por canal

• Ajustar medios tonos neutros.

2.- Si piensas que la imagen necesita más trabajo, pues continua con la clonación, curvas o niveles selectivas, etc. Para dar tamaño de salida, utilizar la herramienta recortar, dando la anchura y altura del papel, pero no le impongas resolución. Entamaño de imagen no debe de estar seleccionado el redemuestreo. Con ello evitas muchos problemas. Tendrás una resolución variable (dependiendo de cuanta superficie selecciones). Asegurate que no sea menor que el límite que tu te impongas para imprimir (yo no imprimo por debajo de 200-240 ppp). Todo redemuestreo equivale a eliminar o crear píxeles ficticios. En cualquier caso, impón la resolución en ACR, y recorta al tamaño de salida que desees antes de pasar a PS. Para reducir el tamaño en píxeles utilizaremos la interpolación bicúbica más enfocada. Para aumentar el tamaño en píxeles utilizaremos la interpolación bicúbica suavizada.

3.- Mi favorito, trabajar el BN. Tras probarlo todo, absolutamente todo lo escrito en español e inglés, lo mejor el plugin Silver Efex Pro. Hay que tener en cuenta que las imagenes quedan algo menos contrastadas de lo que se ve en la ventana del plugin. Cuando guardes una imagen en BN conviértela siempre a escala de grises. Te evitaras virados no deseados.

4.- Si tienes los perfiles de la impresora o laboratorio, aplícalos en Edición/Convertir perfil. Seleccionamos el prefil de salida. Te evitarás sorpresas al ver los colores imprimidos. Ten en cuenta que AdobeRBG, sRGB, y los demás perfiles, no contienen los mismos "colores". Con convertir perfil se ajusta la información de cada píxel para no alterar la apariencia del color. Pero tener cuidado con los píxeles con colores que queden fuera de perfil, normalmente morados, violentas, verdes, que harán que queden "empastadas" las fotos. Es aconsejable, en caso de duda, utilizar sRGB, ya que los equipos de salida no tienen un perfil mayor que este, y con ello evitamos sorpresas, así como optimizamos la información.

NUEVAS TECNOLOGIAS

Regalos baratos, absurdos, extravagantes o simplemente eso, regalos navideños para frikis de la fotografía

La cámara en sí misma ofrece grabación de vídeo en Full HD 1080p a 30FPS y fotos en 8 megapíxeles. Su zoom es un sencillo 3X y no hay muchas más opciones. Desgraciadamente, tampoco hay datos sobre su capacidad para estabilizar imágenes o la calidad de su grupo óptico.

Los archivos resultantes se guardan en tarjetas MicroSD y pueden verse en un televisor a través deHDMI. Las baterías de la Swann Freestyle HD aguantan hasta 2.5 horas de grabación.

NOTICIAS DEL MES

Fotógrafo del mes

Salvador Garnés

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Fotográfo autodidacta tuvo su primera cámara a los 11 años, autodidacta y estudioso de la técnica y de la luz y su incidencia en los colores ve en la fotografia un aporte de emociones, placer,sutilezas..

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Regresión de los glaciares!.

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Mejor Tutorial

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Como hacer un HDR y obtener una fotografía en lugar de un Sorolla (con mis respetos al Sr. Sorolla)

He estado investigando y experimentando el como "mecanizar" el proceso, de tal forma que lo podamos grabar en Acciones y en tres pasos obtengamos un psd con sus tres capas perfectamente ajustado, pero que podamos ajustarlo de forma subjetiva al gusto de cada uno.

El problema que me he encontrado con los HDR es que unas veces nos dan una foto plana, otra una foto super iluminada que hay que cerrar los ojos y los programas mas usuales nos dan algo mas parecido a la pintura que a la fotografía.

Cuando yo quiero usar un HDR es porque el Rango Dinámico de espectro de la cámara no coincide con el mío visual y lo que quiero es representar lo que vieron mis ojos.

El tutorial está construido sobre el caso clásico de una foto de un interior con una venta por la que se ve un paisaje, pero se puede utilizar para todos los casos incluida fotos nocturnas.

continua aqui

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Concurso Noviembre 2011

Javier Amian

Ganador del Concurso mensual

Javier Amian

Titulo: Tierras Jerezanas

Puedes felicitarle "aqui"

El tema propuesto para el mes de Octubre es "Los colores del campo "Actualmente el concurso se encuentra en fase de Presentación de fotografías. Puedes participar.

Sobre la subida de fotos

El respeto de las reglas de uso, facilita enormemente su tarea y la rapidez con que veremos nuestras fotos disponibles.

Recuerda que puedes subir un máximo de 3 fotos diarias.

Las fotografías que no tengan una intención y sentido artístico o didáctico y no se ajusten a la normativa podrán ser rechazadas por nuestros colaboradores durante el proceso de aprobación.

Solo se admitirán fotos de la fiesta Taurina siempre y cuando no contengan ningun elemento violento, es decir esten carentes de Sangre, o cualquier elemento punzante como así tambien la muerte del toro o cojidas a toreros.

Reglamento del Concurso del Mes

Entre los cambios más relevantes, se encuentran los siguientes:

• La foto participante debe formar parte de la galería de Buenafoto.
• Se establecen 2 fases de votación. La primera será eliminatoria, y la segunda en la que se decidirá la foto ganadora. Todos podréis votar en ambas fases.
• Las Fotografías presentadas NO deben de llevar ningún identificador del Autor ( Logo, Firma, Nombre, Link, etc. ), deberán de ser TOTALMENTE ANONIMAS. Lo único permitido es el Titulo de la misma.
• Las votaciones seran identificadas por el Titulo de la fotografia que debera de ir fuera de la misma y se incluira al cargar esta en la pagina en el apartado Titulo .
• Las fotografías que se presenten al concurso seran restringidas temporalmente para que el proceso sea mas confidencial no pudiendo subir un duplicado de las mismas durante la duración del mismo.

Colaboradores

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